Одяг на межі скандалу

Одягаючи міні-спідницю, мішкуватий чорний джемпер, короткі шорти або бікіні, ми навіть не замислюємося, що колись на цей одяг дивувалися з подивом.


Її критикувала модна преса, проклинали обивателі і зраджували анафемі церковні ієрархи. Їй віщували швидке забуття і глузування прийдешніх поколінь. Але минули роки, цей одяг міцно увійшов у наш побут, і ми носимо його із задоволенням.


Найбільший протест «прогресивної громадськості» в усі часи викликала жінка в чоловічому одязі. Штани - це символ чоловічої сили, і, мовляв, негоже рядитися в них стороннім. Наприклад, це було головне звинувачення на суді проти Жанни д'Арк. Через століття письменницю, яка любила одягнутися в сюртук і панталони, на багатті не палили, але засуджували не менш гаряче. Але це були модниці-одинаки, першим же з дизайнерів, хто офіційно ввів штани в жіночий гардероб, був француз.

У 1911 році його модель з шаровар і делікатно прикривали їх спідниці, викликала міжнародний скандал. Навіть Папа Римський взяв на себе працю надати анафемі аморального парижанина. Потрібна була одна світова війна і кілька європейських революцій, перш ніж штани утвердилися в жіночому спортивному і домашньому гардеробі. Але на вулиці дама в брючному костюмі викликала переполох ще довго. Так було в 1930-х з кінозіркою Марлен Дітріх, яка збирала в Парижі натовпи шокованих обивателів, і навіть в 1960-х, коли в Нью-Йорку світську левицю і музу Ів Сен-Лорана Нен Кемпнер не пустили в ресторан в брюках. Вона хвацько викрутилася з ситуації: прямо на вулиці зняла нижню частину костюма (до речі, від Yves Saint Laurent) і увійшла в ресторан в одному жакеті, благо він прикривав, все що треба.

Цей казус показав наскільки «прогресивна громадськість» відстала від реального життя, і поступово класичний брючний костюм закріпився в жіночому гардеробі. Зате ще довго викликали скандали будь-які способи акцентувати жіночу анатомію. Наприклад, у 1976 році всіх шокували вузькі штани-стрейч від. А відносно недавно, в 1993-му, в багнети зустріли перші штани з сильно заниженою талією від Олександра Макквіна. Так-так, ті самі, які сьогодні носять всі.

Загальний осуд довго викликали і будь-які спроби оголити жіноче тіло. Першим спрощувати і вкорачувати дамські наряди почав все той же Поль Пуаре. До речі, недоброзичливці злословили, що якби його дружина і муза Деніз не була настільки стрункою і довгоногою, то прогресивної моди б не сталося. Але лаври «ниспровергательницы основ» дісталися Коко Шанель. Її простенькі костюми і сукні з джерсі на хвилі позбавлення Першої світової війни припали до двору в усьому світі.

Поступово мода на лаконічні форми і сувору геометрію крою досягла апогею: жіночі сукні виглядали, як натільні сорочки - легка тканина, два шви з боків, тонкі бретелі і довжина до колін. При вигляді такої простоти моралі у консервативних доль траплялися непритомності. Але 1926 році Шанель їх «добила»: вона запропонувала як універсальний вечірній одяг просту чорну сукню. І незважаючи на всі обурення, що-де Шанель ввела в моду бідність і стиль гувернанток, ми носимо маленьку чорну сукню досі. До речі, прикраси для цієї сукні свого часу викликали не менший переполох: Коко оголосила коштовності анахронізмом і замінила їх біжутерією, великою і досить-таки вульгарною.

Здавалося, після «нагою моди» 1920-х, придумати щось більш відверте було вже неможливо. Але на початку 60-х два молодих дизайнери - в Лондоні і в Парижі, запропонували нову модну довжину - міні. І хоча спочатку спідниці були вкорочені вище коліна лише на долоню, всі ЗМІ сурмили про падіння моралі. Але вони помилялися.


Вже в 1964-му американець представив купальний костюм монокіні - облягаючі шортики на вузеньких помочах, що нічого не приховують. У порівнянні з цим навіть бікіні - трусики і ліф - здалися верхом пристойності. Гернрайха засуджували всі: від чергового Папи Римського, який наклав вето на його купальник-топлес, до мера Сен-Тропе, готового підняти в повітря вертольоти, щоб відстежувати барвистих у ньому безсоромниць, і заарештовувати їх. У відповідь Гернрайх придумав купальник-унісекс - трико, що оголює спину і сідниці, однакові для Неї і для Нього. А потім створив бюстгальтер No-bra-bra, що складається з двох прозорих нейлонових трикутників. На тлі таких досягнень ів Ів Сен-Лоран, який у 1968 році випустив на подіуми манекенниць у прозорих шифонових блузах, здається просто пай-хлопчиком.

Бурю емоцій викликають не тільки дизайнерські спроби максимально наблизити свої творіння до костюма Єви, але і будь-яка колекція, що перевертає уявлення про жіночність. Коли на початку 1980-х японці і представили Парижу глухі чорні, багатошарові та асиметричні одягу, на тлі гіперсексуальної моди того часу це викликало шок! Але саме після цього в моду на ціле десятиліття увійшов чорний колір.

У 1987-му спідниці-буфи викликали не менший переполох: «Горіти їм синім полум'ям!» - гриміли модні огляди, а ці спідниці з невеликими варіаціями ми носимо досі. Десять років потому колекції Міуччі Прада в стилі «жебрацький шик» і з спотворюючими пропорції «товщинками» і «горбами», відмовлялися закуповувати магазини. У 2000 році Джон Гальяно в колекції для Будинку «оспів» паризьких клошарів. Щоб зрозуміти ступор багатих клієнток, уявіть, що Юдашкін зробив колекцію, натхненну московськими бомжами.

Однак, якщо відторгнення занадто відкритого або антигламурного одягу хоч скільки-небудь зрозуміло, то шквал критики, що зустріла цілий ряд класичних, навіть консервативних нині речей - загадка. Так, представлений 1954 року Коко Шанель знаменитий твідовий костюм, простий і елегантний, що складається з прямого жакета, що прикриває стегна, і спідниці до коліна, був у пух і прах розкритикований модною пресою. Два роки потому створену пряму сукню-сорочку засуджували за потворність і безформність.

Але особливо нелегко дизайнерам-новаторам (і навіть не новаторам) доводиться, коли в моду втручається політика і національна самосвідомість. Ось два найяскравіших приклади. Взимку 1947 року Крістіан Діор представив свою першу колекцію, нині відому як new look. Концептуальна модель: вузькі плечі, затягнута талія, довга і дуже широка спідниця з дорогих тканин, завершує образ капелюха, насунутий на очі. У світі шинелів, патріотично вкорочених суконь і перелицюваних речей подібна демонстрація навмисної розкоші здавалася знущанням. «Це антисоціально!» - писали паризькі газети. Активістки жіночих організацій лівого спрямування заявляли, що Діор хоче знову загнати жінок у тісні корсети. Особливо завзяті ображали клієнток, що стоять у черзі в Будинок Dior. Справа дійшла до того, що під час вуличної фотосесії діоровських нарядів, обивательки напали на моделей, порвавши сукні на шматки. Загалом, якби не американці, які прийняли new look на «ура!», довелося б Діору згортати виробництво.

У більш ситі часи, навесні 1971 року, Ів Сен-Лоран представив колекцію, натхненну особистим стилем модниці і тусовщиці, яка носила куплений на блошиному ринку одяг 40-х років - сукні з крепа з набивним малюнком, туфлі на танкетці, вовняні костюми з прямими брюками і горжетки з лисячого хутра яскравого жовто-зеленого кольору. Журналісти, які пережили Другу світову війну, окупацію і Опір, тільки що не розтерзали Сен-Лорана. Улюбленцю Франції ледь не оголосили бойкот, писали, що колекція відверто і беззастережно потворна. Тим не менш, цей вид потворності моментально підтримала молодь, втомлена від масової і вже пересічної моди хіпі.

Але найчастіше дістається американцеві Марку Джейкобсу. У 1992-му його колекція «Гранж» для елегантної марки відобразила молодіжну моду того часу - багатошаровість, недбалість, нарочита бідність, і викликала справжню істерику в модній пресі. У підсумку з Джейкобсом розірвали контракт, але вже через півроку весь світ одягався а-ля «гранж». Що стосується колекції, то вона увійшла до почесного списку тих, що впливають на подальший розвиток моди. Але Марк не заспокоївся і через кілька років представив об'ємні чорні сукні-кокони і спідниці-ліхтарики. Тут вже преса повезла! «Мішки для картоплі» і «випускні сукні для вагітних тінейджерів» - це ще найбільш пристойні епітети. А вже на наступну весну майже всі дизайнери запропонували об'ємні чорні сукні, трохи більш витончені, але явно скроєні по ескізах Марка.


COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND